ФАСАД ВАШЕГО ДОМА: как защитить лёгкий саман

В моём доме есть стена, которая ни чем не прикрыта с 2011 года и каких-либо критических разрушений с ней не происходит. Эта стена постоянно подвержена атмосферному влиянию на протяжении всех периодов года. Не могу сказать что такое состояние будет сохранено вечно, потому что с верхнего слоя самана глина всё же смывается и защитить саман рано или поздно придется. Кроме того птицы так же могут разобрать стену на свои гнёзда или даже поселиться в ней. Так что как не крути, а фасадную защиту делать надо.

Дело в том, что стену из самана нельзя штукатурить, или укрывать (защищать) герметичными составами, в частности на основе цемента. Такие материалы должны быть дышащими, иначе между штукатуркой и саманом, внутри стены, всегда будет образовываться конденсат, что приведет к плесени и загниванию самана.

Самый простой способ — это на армирующую сетку нанести слой тяжелого самана, затем прошпаклевать его известью или побелить. Этот способ известен наверное еще со времен начала использования самого самана. И многие застройщики его применяют и сегодня.

Помимо множества достоинств у этого метода есть, по моему один, но очень хлопотный недостаток, который заключается в том, что такую «штукатурку» необходимо в межсезонье освежать, шпатлевать, белить, уж очень часто побелку смывает дождями, а штукатурка отваливается кусками.

Кроме вышеупомянутого способа защитить саманную стену, возможно множеством способов, и средств для достижения этой цели тоже не мало например, это может быть сайдинг, вагонка имитирующая брус или блокхаус, так же можно укрепить на каркасе базальтовый утеплитель и оштукатурить его, но это всё методы достаточно дорогостоящие, а у нас, если Вы помните, цель построить дом без лишних затрат. И такой способ оказывается существует.

По-моему, наилучший способ защитить стену из лёгкого самана, - это закрыть её известково-песчано-перлитовым составом. Я испытал этот рецепт и он оказался исключительно подходящим для защиты самана. Кроме того, этот состав можно наносить на стену не используя технику штукатурки. Другими словами, мы будем не «намазывать» состав на стену, а заливать его в опалубку, предварительно закрепленную на каркасе, отступив от стены на 4-5 сантиметров.

Как я уже сказал, мы будем заливать штукатурку в опалубку, смонтированную на внешней стороне стены. Таким способом мы добиваемся того, что с внешней стороны стены образуется монолитный (все полости и пустоты в лёгком самане (или соломенном тюке) будут заполнены), дышащий слой защиты, устойчивый к любым погодным условиям. К тому же, включение в состав перлита или вермикулита улучшают тепло- и звуко- изоляционные свойства стены в целом..

По правде говоря, этот метод более трудоемкий чем обмазывание стены тяжелым саманом, к тому же он еще и дороже, но конечный результат того стоит. И в любом случае дороже этот метод только в отношении тяжелого самана, а в остальных случаях значительно дешевле.

Если говорить о подробностях, надо в первую очередь предложить рецептуру штукатурки, которой мы рекомендуем защищать стены. Но всё же прежде необходимо поговорить о материалах которые можно использовать.

Основным скрепляющим материалом будет известь, но известь бывает в двух видах: воздушная и гидравлическая.

Воздушная известь (Calcic Lime: CL ранее CAEB, Ca(OH)² ) при затвердевании схватывается с атмосферным CO2 в течении значительного времени. Она упрочняется со временем, но вначале весьма пластична и плохо переносит давление, поэтому используется как штукатурка или же в смеси с цементом или гидравлической известью.

Гидравлическая известь (Natural Hydraulic Lime: NHL ранее XHN) затвердевает в контакте с водой. Время схватывания очень небольшое. При наличии кремнезема ее устойчивость к сжатию значительно лучше.

В нашем методе можно использовать оба вида извести но, мы используем воздушную известь, которую еще называют «пушонка», потому что у других видов извести срок годности ограничен. Так же, известь-пушонка имеет лучшие свойства в отношении звукоизоляции и пароизоляции.

Мы рекомендуем следующий состав раствора:

• Перлит или вермикулит (фракция 2-3 мм) — 4 части объёма

• Песок (речной просеянный) — 3 части объёма

• Известь гашенная «пушонка» - 1 часть объёма

• Цемент * …

* - цемент можно использовать в данном растворе, для увеличения прочности, но не более чем количество извести (в частях объёма). Например, это будет 25% от объема извести.
* - цемент, рекомендуем использовать белый, если Вы не планируете окрашивать фасад после оштукатуривания а оставить ослепительно белым..

Вместо Перлита или Вермикулита можно использовать древесные опилки в том же количестве, но мы отдаем предпочтение увеличению свойств звуковой и тепловой проницаемости.

Опилки должны быть светлой древесины легких мягких пород, чтобы избежать проблем с красителями древесины. Опилки значительно (но не более чем перлит или вермикулит) снижают удельный вес раствора и стабилизируют влажностный режим стены и помещения в целом. Размер опилок не должен превышать 3мм. Опилки, как правило, можно взять там же, где вы берете вашу столярку (пиломатериал) для каркаса.

Основанный на Перлите (вермикулите или опилках), раствор снижает расход извести и песка, а также является более пластичным при работе (когда перлит, вермикулит или опилки составляют 30-40% объема раствора). Раствор также работает как пенобетон и позволяет производить крепление мебели к стене металлическими болтами (анкерами) и саморезами. В случае повышенной нагрузки крепление необходимо производить непосредственно к каркасу или закладным деревянным элементам.

Консистенция раствора должна быть достаточно жидкой, чтобы литься, но и достаточно плотной, чтобы избежать эффекта стратификации (расслоения), видимого вовремя снятия опалубки. Вы найдете нужную консистенцию после нескольких попыток.

Идеальный сезон для штукатурных работ – это весна или осень, когда не так много солнца, температура 5..25°С, влажность в средних значениях. Первый слой штукатурки желательно положить до зимы, чтобы лучше защитить стену.

Чтобы начать заливать раствор, предварительно установите «маяки» для опалубки. Чем точнее Вы выставите уровни по плоскости, тем ровнее в итоге у вас получится стена. Кроме того, Вам понадобится армирующая сетка. Мы используем металлическую оцинкованную сетку толщиной 0,8-1 мм. С ячейкой от 25х25 до 50х50 мм. Армирующую сетку вы должны установить под «маяками». Устанавливайте «маяки» с дистанцией от основного каркаса на 4-6 см. Опалубки обязательно обверните плёнкой, чтобы не допустить значительных деформаций при адсорбции влаги и прилипания их к раствору.

Налейте раствор в пространство между опалубкой и стеной. При помощи деревянного бруска (или металлической шины) плотно утрамбуйте раствор, чтобы избежать дефектов по краям объема и убедиться в том, что раствор гарантированно достиг дна опалубки. При этом вода из раствора должна капать с нижней кромки опалубки. Позаботьтесь о тщательности выполнения этого этапа, чтобы избежать полостей и пустот в будущей стене, удаление которых может занять значительное время.

Кстати, таким же способом можно отделывать стены и внутри помещения, что сэкономит не мало средств вместо использования гипсокартонных конструкций.

На следующий день аккуратно отвинтите опалубку и удалите с нее остатки раствора (например, мастерком, шпателем) и вымойте начисто. При снятии опалубки сразу удаляйте выпуклые неровности раствора путем соскабливания мастерком пока они свежие. Опалубку храните чистой. Весь крепеж опалубки оставляйте на следующий ряд заливки.

После снятия опалубки в растворе на стене останутся «маяки», кроме того их будет видно и скорее всего они будут деревянными. Есть два способа скрыть их: заштукатурить и удалить, т.е. снять и образовавшиеся желоба зашпаклевать. Возможно «маяки» будут массивными и снять их не удастся, тогда можно их заштукатурить, для этого мебельным степлером прикрепите полосы фасадной синтетической сетки ко всем видимым деревянным поверхностям каркаса. Полосы должны на 3-4 см выступать за пределы древесины с каждой из сторон. Штукатурка плохо крепится к древесине, поэтому без сетки у нас будут пустоты между деревом и слоем штукатурки.

Внимание! Использование металлической сетки вместо фасадной может повлечь появление в штукатурке трещин из-за ржавчины. Натуральные же волокна не выдерживают круглогодичной внешней эксплуатации и пригодны только для внутренних работ.

Если в качестве утеплителя пространства крыши, вы решили использовать лёгкий саман, можно залить его сверху таким же способом как и стену снаружи, после чего такую крышу можно укрыть пароизоляцией, установить обрешетку и накрыть кровлей.

В результате заливки раствора, могут возникать дефекты: пустоты или отслоившиеся части при снятии опалубки. Их можно устранить. Очистите все дыры (результат ошибок заливки) от соломы и непрочно держащегося раствора. Заделайте дефекты достаточно вязким раствором из песка и извести. Для заделки необходимо пользоваться мастерком.

Рецепт раствора для заделки дефектов:

• Известь - 2 объёма

• Песок - 4 объёма

• При необходимости добавить немного перлита, вермикулита или опилок

вода добавляется только до необходимого вязкого уровня.

После заливки основного слоя и устранения дефектов, стену необходимо отштукатурить известковой штукатуркой. Возможно понадобится два слоя штукатурки, а в некоторых местах и больше.

Между заливкой стен и оштукатуриванием должна быть, как минимум, одна неделя для просушки стены. Раствор для первого слоя штукатурки разводится только из извести и воды. Эта смесь хорошо закроет все мелкие трещины стены. Консистенция маслянистая, жирная. Не шлифуйте этот слой, чтобы последующий к нему хорошо прилегал. Следующий слой готовится уже с меньшим количеством извести (более жидкий) чтобы избежать растрескивания штукатурки. После нанесения и высыхания он уже шлифуется губкой, виброшлифовальной машиной или наждачной бумагой.

Рецепты растворов для оштукатуривания стен: